法国巴黎工程机械展_16年上海宝马展
Thierry Mugler
以下简称蒂埃里。
蒂埃里1948年12月21日出生于斯特拉斯堡法国巴黎工程机械展，是家里的独子。很小的时候开始学习画画。9岁法国巴黎工程机械展，开始练习古典舞法国巴黎工程机械展，14岁时加入了Rhin歌剧院的芭蕾舞团。之后，开始尝试戏剧，服装设计和舞台设计。为了重拾绘画，又跑去斯特拉斯堡的艺术装饰学院学习室内设计。拿到文凭后，于1969年定居巴黎，并开始在一家巴黎时装店里展示他设计的服装。
26岁时，在成为独立设计师之后，各大时装品牌，从巴黎到米兰，从伦敦到巴塞罗那，都为他敞开了大门。
1973年，发布了第一个个展系列“baptisee cafe de paris” 。风格为反时尚潮流，回归女性形象，在古典与现代之间寻求平衡。
1978年，迎来了第一波成功。开始为当时最有名的俱乐部le Palace 里的女招待生设计服装，在巴黎开了第一家店，并发布了一批现代风的男装。
1980年-1990年期间，开始扬名国际。媒体称其为“震撼创作者”，因为他革命性的剪裁，重新发掘了女性身体的诱惑性，升华了女性气质。
源于对自然的好奇及热爱，他迷上了摄影，并在1988年出版了第一本摄影集。
1992年，发布了第一次高定秀，每一件都精美如艺术品。同一年，在与娇韵诗化妆品公司合作两年后，创立了以他的名字命名的香水品牌。娇韵诗公司的Vera Strubi被任命为首席执行官。强强联手下，娇韵诗的香水事业也随之水涨船高。旗下的Angel香水，以星状瓶子著名，应运而生。
90年代，靠着几场时装秀，他将时尚提升到了视觉艺术的高度。
到了2002年，他远离时尚圈，去探索新的领域，将成衣设计推给了其他设计师。
设计展
【动物仿生系】
1997-1998年的秋冬高定系列——“La Chimere”, 是他的代表作。
乍一看，像是孔雀服，但在造型上更像是某种仿银蛟鱼，是蒂埃里与南非的服装设计师Pearl 以及艺术家Jean-jacques URCUN 共同合作的作品，鉴于其中花费的人力物力，这应该是史上最昂贵的高定之一。
Pearl 说与蒂埃里工作是非常极致的体验：“这件服装可能是最繁重的工程之一，我们夜以继日工作了6个星期，光在刺绣上就花费了一千多个小时。20多个人跟着Jean-jacques URCUN 分工协作。这件作品梦幻一般，带人走进美的宇宙。将蒂埃里的梦想变成现实是一个很大的挑战，他是个天才，是个完美主义者，一定要竭尽全力。他推动我们不断竭尽所能，用一根针来完成看起来不可能的任务。”
模特 Yasmin Le Bon 的演绎
蒂埃里说：“我总是被地球上最美丽的动物——人类所吸引。”
他从动物身上汲取灵感，为人类设计出无与伦比的舞台服饰。而且他从来不用真实的动物皮毛，只用合成品来替代。
超模 Jerry Hall 的演绎
“亚特兰大系列”的水族服饰
【未来感系列】
蒂埃里说：“我总是在我的创作中赋予人原本没有的强壮外表。” 他从科幻小说/中世纪战士盔甲/工业设计/未来的汽车制造中寻找灵感。1989年，他展出了这一系列。
Fritz Lang的电影Metropolis中的虚构机器人服饰
丹麦名模Herb Ritts
军服系列
【美味香水】
年轻的蒂埃里曾经睡在公共公园里的长椅上，有时候深夜看到天上的星星。
“那颗最亮的星星，比其他星星都亮，我觉得它在追随我，指引我，就像我的守护天使，让我觉得将有更好的未来在等待着我。这颗星为我而来。”
那颗星星，遥不可及，不可触摸，是一种介于海洋和天空的蓝色，来自无尽的地平线，引发蒂埃里的无穷想象。
这就是Angel香水瓶身的灵感来源。与工业设计师Jean-jacues urcun合作，这款由特制玻璃儿做成香水瓶应运而生。
1979年，在蒂埃里发布自己的品牌五年后，他告诉《女性时装日报》：我正在试验香水。我想制作一种美味的香水，让人有想吃的欲望。
13年后，带有他童年梦想的完美香水配方诞生了。
他曾向他的伙伴描述这款香水：带有巧克力和香草的味道，是一款小男孩想送给妈妈的经典香水。
他还提及了他的童年——充满了蛋糕，糖果和巧克力的味道。经过600次实验后，他在原来的主配方（主要是香草和广藿香）中添加了1969年瑞士实验室研发的天鹅绒醇，为香水增添了水果，杏仁和香草的香气。这种成分，原来只用于食品工业中。蒂埃里第一次将其引入香水行业，使得一个新的香水分类诞生了——“美味”香水。
可以说，开辟先例的Angel香水不仅仅是个香水新品，而是新的发明。
2004年为Angel香水设计的广告造型
【高定系列】
1998年的春夏高定
20年品牌庆特制，1995-1996
1999-2000秋冬高定的水母系列
圣母系列
【时尚摄影】
蒂埃里还是个很棒的摄影师。
他对摄影的兴趣开始于1976年，当时，他要求Helmut Newton 做一个广告设计。在拍摄过程中，蒂埃里不停地进行干涉，Newton忍不住说：“既然你如此清楚自己想要什么，为什么不自己拍呢？”
从此，蒂埃里就开始自己拍摄广告，并发展出了独特的个人风格。他常常把那些名模（比如Iman, Jerry Hall等）安置在很极限的地方拍摄：格陵兰岛上的大冰川中，撒哈拉沙漠中，克莱斯勒大厦的檐角上，或者巴黎歌剧院的屋顶上。
着迷于恢弘的建筑和广袤的自然空间，蒂埃里十分关注哥特式建筑（如斯特拉斯堡大教堂），新装饰艺术，前苏联风格和未来主义风格。
从比例到角度，从微观到宏观，蒂埃里信手拈来。他作品里展现的是女性与自然的力量，比之男性，有过之而无不及。
【独特秀场】
作为一名前舞蹈演员，蒂埃里认为时装在个人形象和气质塑造中至关重要。时尚业又使得他的理念通过秀场的主题，剪辑，灯光和音响得到了全方位的展现。
他的秀场极具特色。他常将非洲旋律，埃及歌曲，美国作曲家Terry Riley创作的片段，或者德国“发电厂乐队”的歌曲，同自然界中的水声，金属声，笑声，甚至贝多芬，威尔第，瓦格纳的曲子都结合起来，作为秀场的音乐。
【服饰风格】
在1970年代，在嬉皮风，碎花风，民俗风大行其道的时候，蒂埃里定义了自己的风格——glamazone：摩登的，别致的，都市的，梦幻的女性风。
量体裁衣，面料新颖，蒂埃里的女性形象常戴着宽檐的帽子，有着蓬松的肩部设计，身着贴身的裙装外套，脚踩细高跟，胸部挺括，蜂腰妖娆，甚至袒胸露臀，夺人耳目，极尽香艳。
优雅，源自勇气和胆识。蒂埃里如是说。
他的服装设计剪裁，立体，性感，精准，如外科手术刀切割一般。各种新式的面料给了他很大的发挥空间，使之在古典与新式之间游刃有余。
在凸显对外诱惑力的同时，他试图增添对身体的自我意识。在1994年的<纽约时报>访谈中，美国艺术史及女性专家Linda nochlin总结了蒂埃里的风格：
"It's so extreme that these women aren't sex objects, they're sex subjects."
1992年，英国流行歌手George Michael 发布了他的歌曲《too funky》的音乐mv，因为陷入一场官司，George抵制唱片公司并拒绝出现在mv里。蒂埃里接手操刀了这个mv，有一众大咖出场。
“我唯一的使命，在舞台上。”
蒂埃里远离了私人沙龙举办的高定秀，用他特有的方式革新时尚界。
“我一直认为时尚不能满足于自身，必须以音乐或者戏剧的方式展示出来。”
他的T台成为了音乐剧，喜剧，好莱坞电影, 卡巴莱歌舞表演的地点，他的模特们身穿虚拟的戏服，搞笑的，解放的，超人化的。
许多大牌明星都曾经为他站台： 麦当娜，简铂金，Lady Gaga， 碧昂斯，莎朗斯通等等，还有最近风头正茂的CardB，真人秀明星 金卡戴珊等。
蒂埃里很明白：与名人在一起，名气也随之而来。
摄影，戏剧，音乐剧，电视节目，广告和视频大大开拓了他的事业：“一切都是为了让观众反应，给他们伟大的时刻和感受......感动他们，爱他们！”
1984年，在日本服装设计师 Issey Miyake理念的影响下，蒂埃里成为了西方第一个将时装秀的票卖给大众的设计师。
6000多人在巴黎的zenith体育场观看了一场难忘的时装秀，其中4000多人仅支付了26欧元。这场秀请了60个模特，穿着350件秀服，动用了800个投影仪，18个音响师，20个发型师，和从日本请来的很多化妆师。
蒂埃里还操刀了自1680年法国歌剧创办以来预算最大的戏剧“麦克白”，为之设计了70多套服装饰品等。
【编外：时尚摄影系】
1960年代，时尚摄影，随着时尚杂志的崛起，也逐渐取代了插图，兴盛起来。
彼时，广告主们不属于任何奢侈品牌集团，更倾向于独立营业。主编们的权力越来越大，他们放手给有才华的模特摄影师设计师完全的解放，让他们自由发挥。
1968到1987年，作为Vogue的决策者，Francine Crescent 推动了蒂埃里的职业发展。同时，她也提点了两位颠覆当代时尚摄影准则的先锋摄影师：Helmet Newton ; Guy Bourdin，杂志双面被两位的作品统治，一时风头无两。
Helmet Newton的摄影作品，很有视觉冲击力，散发桀骜不驯的气场。
文章开头的蒂埃里照片，也是由Helmet Newton拍摄的。
刚写完文排好版，惊闻蒂埃里于4天前2022年1月23日去世，默哀......
Thierry Mugler，一路走好！！
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